Gewitterschauspiel zum Sundowner
Tag 3
Es geht los: Wir schlagen uns durch den Stadtverkehr Windhoeks und haben an manchen Kreuzungen Probleme, die alten verwitterten Schilder überhaupt zu entziffern. Und so verfahren wir uns auch gleich wegen einer Baustelle, denn die Umleitungsschilder folgen eigenen Gesetzen, die wir nicht kennen.
Endlich sind wir auf der C28 und fahren nach Westen. Ein paar Kilometer hinter der Hauptstadt fängt dann die Schotterstraße an, die für die nächsten Tage unser treuer Begleiter sein wird. Wir machen kaum Kilometer, denn wir fangen schon jetzt an, alle paar Meter anzuhalten, weil die Landschaft so beeindruckend ist. Die Feuchtigkeit der letzten Tage hat hier alles ergrünen lassen und überall um uns herum wachsen neue Blätter und Gräser.
Wir lassen zum ersten Mal die Mavic1 aufsteigen und nun sehen deutlich, wie das frische Grün schon wieder dem trockenen Boden der Wüste weicht. Beim Filmen von ein paar Fahrszenen mit dem Mietwagen werden wir übermütig und crashen die Mavic! Na, das haben wir ja ganz toll hinbekommen – Absturz beim ersten Flug der ganzen Reise …
Sand in den Motoren, die Rotoren sind blockiert und drehen sich nicht mehr. Nach ausgiebigen Ausblasen lassen diese sich zwar wieder drehen, links vorne macht Probleme. Super, müssen wir wohl öffnen und sauber machen und hoffen, dass danach alles wieder funktioniert.
Am frühen Nachmittag biegen wir auf die D1265 nach Süden ab und erreichen schon bald über die D1275 den Spreetshoogte Pass und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus: Der Gebirgspass in den Rantbergen zwischen Rehoboth und Solitaire ist das absolute Highlight zwischen Sossusvlei und Windhoek – diese sensationelle Aussicht sollte man sich nicht entgehen lassen! Bei der geringen Luftfeuchtigkeit kann man bis zu den Dünen der Namib blicken, gegen Westen erkennt man am Horizont das Meer. Und dann schlängeln wir uns knapp 1600 m die gepflasterte Westrampe hinunter, zwischendurch mit einer maximalen Steigung von über 20 Prozent.
Die Sonne steht inzwischen tief und wir verzetteln uns beim Fotografieren: wie oft kann man denn eine Schotterpiste in der Landschaft aufnehmen? Die Farben und die weiten Ebenen mit den Sanddünen der Namib scheinen sich alle paar Kilometer zu ändern und wir genießen diesen aufregenden Tag.
Sundowner @ Desert Quiver Camp
Sossusvlei N.P.
Dünen bis zum Horizont
Tag 4
Zum Schlafen ist es irgendwie viel zu warm und so sind wir schon fast froh, als wir um 4:45 aufstehen und zum Frühstück zur Sossusvlei Lodge fahren. Da so gut wie keine Gäste vor Ort sind, fällt das Angebot zwar sehr mager aus, aber wir können uns trotzdem gut gestärkt auf den Weg zum Sossusvlei-Parkeingang machen.
Wir stellen fest, das Prozedere zur Registrierung hat sich zum Positiven verändert. Bei der Einfahrt werden jetzt am Gate nur noch Kennzeichen/Wagentyp und Namen aufgenommen. Man erhält eine fortlaufende Nummer, mit der man sich vor der Ausfahrt dann im Parkoffice zu melden hat, damit man dort die Gebühren entrichten kann. Spart enorm viel Zeit und es hilft, die Wartezeiten am Gate deutlich zu reduzieren. Heute starten wir mit der Nummer vier – um 6:00 Uhr kann man also von keiner Rush-Hour sprechen.
Wir kommen nicht vom Fleck. Gebannt beobachten wir die Sonne punktuell durch die Wolkendecke bricht. Hier und da noch ein paar Antilopen als Zugabe – was kann es Schöneres geben?
Langsam legen wir die knapp 60 km zum Sossusvlei zurück und da das Wetter nicht aufmacht, beschließen wir einen kurzen Schlummi im Auto zu machen. Nach kurzer Pause machen wir uns auf den Rückweg, denn das Licht ist einfach zu schlecht. Wir waren vor ein paar Jahren schon mal am Sossusvlei und am Deadvlei und entscheiden, dass wir den Luxus haben, diese Etappe zu überspringen.
An Düne 45 hält uns doch tatsächlich ein Ranger an und fragt uns, ob wir mit einer Drohne fliegen. Tun wir nicht, verweisen auf Teile der Fotoausrüstung, ernten ein knappes 'OK' und werden dann durchgewunken. Klingt irgendwie zu einfach um wahr zu sein … Wir beobachten am Fuße der Düne, wie sich eine handvoll Touristen durch den schweren Sand über den Grat nach oben kämpfen, um auf 80–150 Metern all ihrer Kräfte entraubt, atemlos die Aussicht zu genießen.
Mit rasanter Geschwindigkeit macht nun der Himmel auf und die geschlossene Wolkendecke reduziert sich auf kleine Popcorn-Wolken, die nun wie kleine weiße Farbtupfer auf blauem Himmel stehen. Wir halten an Düne 40, unseres Erachtens die durchaus hübschere Düne, weil der vom Wind geformte Grat nicht von Menschen bestiegen werden darf und weil dezente Vegetation das Vorfeld dieses kolossalen Sandbergs schmückt.
Kurz vor Parkausgang biegen wir ab und fahren raus an die Elim-Dünen und sind entzückt von all den unterschiedlichen Farben, die uns hier präsentiert werden. Kurz vor Mittag erdrückt uns aber die Hitze derart, dass wir bald den Rückzug antreten. Zurück im Dessert Quiver Camp nutzen wir die Pause, um unsere Kameras für den bevorstehenden Helikopterflug fit zu machen.
Mit knapp 180 km/h fliegen wir den Nordrand des Schwemmlands zum Sossusvlei nach Westen hinauf. Das breite Tal liegt wie ein Fremdkörper in einem Meer von roten Dünen, die auf beiden Seiten die Ränder säumen. Links und rechts ein knappes Dutzend, dass wie Zähne in die freie Ebene hineinragt und irgendwann einmal die Fläche ganz verschlingen wird.
Die Dünen bestehen aus unglaublichen 5 Millionen Jahre altem Sand, wodurch sich auch die satte rot-orange Farbe erklärt. Diese wird durch Eisenoxid hervorgerufen und je intensiver der Rotton schimmert, desto älter ist die Düne.
Wir fliegen nacheinander über die sog. Sterndünen, die in das Schwemmland ragen. Diese kolossalen Sandberge verändern ihre Position nicht. Die Sandkörner werden aber immer wieder umgeschichtet, wodurch sich das Aussehen der Dünen ständig ändert. Bis zum Horizont sehen wir nur Sand, nichts als Sand, und lernen, dass all diese Dünen durch häufig wechselnde Winde in Verbindung mit großen Sandmengen entstehen. Die exklusive Perspektive aus dem Helikopter verdeutlicht erst einmal die Dimensionen, mit denen man es hier zu tun hat.
Wir kommen am wassergefüllten Sossusvlei vorbei und sehen, dass gegenüber der Deadvlei ebenfalls im hinteren Bereich mit Wasser gefüllt ist. Was für außergewöhnliche Zeiten, sind doch die Bilder der vertrockneten Bäume auf dem weißen Tonboden vor roten Dünen quasi das Wahrzeichen Namibias!
Um zum Meer zu gelangen geht es nun 20 Minuten über nichts als Sand. Das Rot des Inlands weicht immer mehr dem Gelb der Küste. Aber die Strukturen, Farben und Muster bieten so zahlreiche Motive, dass wir total überfordert sind. Wir drehen ein paar Runden an der schmalen Küstenlinie, an der die Dünen dem Wasser zu entsteigen scheinen. Leichter Nebel formiert Wolken, die es aber sehr schwer haben, überhaupt das Landesinnere zu erreichen.
Im Abendlicht geht es dann zurück. Jetzt werden die Schatten bereits länger und geben dem Sand einen dezenten Blaustich. Wir spotten ein paar Oryx-Antilopen, die inmitten der Sandmassen etwas deplaziert scheinen. Und in der Tat, Hannes erklärt begeistert, dass die Tiere sich nicht etwa verlaufen haben, aber hin und wieder zur Küste und wieder zurück wandern.
Die Farben der Wüste
Tag 5
Eigentlich lauschen wir lieber der Sinfonie der Nacht und bevorzugen es, in einer leichten Brise zwischen offenen Fenstern zu liegen, anstatt dem kalten Gebläse und dem Lärm einer Maschine ausgesetzt zu sein. Aber Dank der Klimaanlage haben wir diese Nacht auch ganz gut geschlafen, denn die Luft hat sich heute keinen Millimeter bewegt.
Nachdem wir um 5:30 aufstehen, ziehen wir heute ohne Frühstück los und fahren ans Gate. Mächtig was los hier, wir sind heute Fahrzeug Nummer fünf. Auf unserem Weg zu den Elim-Dünen werden wir gleich mehrfach überholt – das Rennen auf Düne 45 im Morgengrauen hat begonnen.
Simon holt uns pünktlich auf die Minute ab und wir fahren sanft über Sandwege in der Abendsonne durch das hügelige Gelände. Wir durchkreuzen einen Vegetationsgürtel mit Büschen und Bäumen und kommen auf eine Anhöhe, die in eine weite Ebene übergeht, auf der eine ganze Herde Oryx weidet. Die Tiere stehen wunderbar im Licht, aber einen Moment später geht es weiter, denn unser Fahrer muss wohl seinen Zeitplan genau einhalten.
Es geht am Rande der versteinerten Dünen entlang, bis wir in ein kleines, enges Tal einbiegen. Gefühlt fahren wir einem Bachbett entlang und Simon bestätigt, dass es hier vor ein paar Tagen wegen einer Flash-Flood kein Durchkommen gab. Bis zu 1,5 m hoch wäre hier das Wasser für ein paar Stunden durchgerauscht und er zeigt uns zum Beweis die Schlammreste an einem Baum, den wir gerade passieren.
Wir machen einen 180-Grad-Bogen und der Allrad quält sich die letzten, aber sehr steilen Meter über die Rückseite zur Lodge und hält direkt vor dem Hauptgebäude. Dieses thront fantastisch auf dem höchsten Punkt der Düne und hat mit seinem 20-Meter-Deck einen atemberaubenden Blick auf die Ebene zwischen den Dünen und den Naukluft-Bergen.
Wir wachen unter freiem Himmel auf, als das erste Licht der Sonne sanft die roten Hügel streift. Anny macht Kaffee und wir genießen die warme Tasse von unserem Bett aus.
Heute Nacht war es dann doch erstaunlich frisch und so freuen wir uns auf die ersten Sonnenstrahlen. Kaum ist es hell, erwacht die Tierwelt um uns herum und die Stille der Nacht weicht wieder dem monotonen Klangteppich aus Vogelgezwitscher und dem Zirpen tausender Grillen.
